Mi día de suerte

Pano Koufonissi, Cícladas menores, Grecia

En Koufonisi me alojo en un hotel del pueblo de Stroubos, que está muy bien, pero no frente al mar. En una de mis frecuentes visitas al paseo del pueblo, me fijo en una pareja que están tomando algo, sentados en una mesa disfrutando de la puesta de sol, entre una casita blanqui-azul y el mar turquesa. Parecían estar fuera de este mundo:

Al día siguiente, vencido por la curiosidad de si ese cuarto estaría por casualidad libre, entro en el patio y me encuentro una señora griega cuidando a su nieto en la terraza de arriba. Su nombre María. No habla inglés, pero su hija Johanna sí. La llama. Le pregunto si alquilan habitaciones y me dice que sí, una, la única que tiene, esa frente al mar. Sin pensármelo dos veces le digo que me gustaría pasar una noche aquí. “Pues precisamente me acaban de anular una reserva” -me contesta. ¡Hoy debe ser mi día de suerte! Encontrar este chollo sin reserva previa, en pleno mes de Julio...En una hora ya estaba ocupando la habitación.




¡Qué afortunado! aquí, en el corazón del Egeo, en una casita de pescadores frente al mar, sencilla y agradable, qué más puedo pedir. Al igual que mis predecesores, saco la mesita y la silla y me instalo en el paseo. Dejo pasar el tiempo lentamente, saboreando los colores verdiazules de estas aguas transparentes, el movimiento de vaivén de las barcas de pesca, y las risas de las gaviotas que parecen jugar contra el meltemi, el viento local perenne del verano griego.

Mientras, ocurren cosas: un pescador acude a reponer gasoil. Un poco más y se deja el cuerpo en el salto final:


Luego, al atardecer, un joven saca a pasear su moto provocando la admiración de los niños:



La gente, al pasar, me mira con sorpresa y hacen comentarios en noruego o en sueco. “Mira qué bien se lo ha montado éste” -adivino perfectamente sin saber una palabra de escandinavo. Una alemana insiste en que quiere hacerme una foto. Natürlich!



Así que si alguna vez decidís venir a esta isla, no dudéis en alquilar este cuarto. Su precio 60€. La señora: María Skopelitou, y su hija, Johanna. El e-mail para hacer una reserva skopeliti01@hotmail.com, y el tf: +306978085105. Pedid la habitación de abajo, la que da al paseo (no hay otra). Ojo, su hermana también alquila habitaciones justo al lado (habitaciones Akrogiali), con terrazas y vistas al mar, pero no a ras de suelo, que es lo que a mí me gusta (aunque esto va a gustos). A evitar el mes de agosto: me dice Johanna que la isla se llena de italianos y que en la playa no se cabe. Nada que ver con esta foto de ayer:



Esta noche, me acerco al chill-out de la esquina (el Sorokos) y tomo un rakómelo (bebida local a base de raki, miel, canela y cardamomo) disfrutando de una magnífica y espectacular vista de la Vía Láctea.

La vida sigue igual

Pano Koufonisi, Cícladas menores, Grecia

Una de las cosas que nos encanta a los que nos gusta la fotografía cuando repetimos lugar es volver a tomar una foto anterior, con una luz diferente, un clima diferente, o, simplemente, una edad diferente. Así que cuando me dirigía ayer tarde a cenar a mi restaurante preferido de la isla, el Capitán Nikolas, me encontré con una cara conocida: el señor que descansaba y se distraía con el paso de la gente desde su terraza blanqui-azul. Increíblemente, allí estaba, en el mismo lugar y a la misma hora que hacía tres años. Esta es la foto que le hice entonces:

Y esta es la que le he hecho ahora:

¿Habrá estado en su terraza todos los días todo ese tiempo? ¿qué misterios encierra la vida de este señor? ¿será un antiguo pescador? Intento hablar con él, pero evidentemente no entiende el inglés...su expresión parece responder a mi sorpresa: ¿por qué iba a hacerlo?

Pano Koufonissi, la perla de las Cícladas

Koufonissia, Cícladas menores, Grecia

Tras un parón de varios meses, retomo mi actividad bloguera en búsqueda y captura de nuevas islas.

En esta ocasión comienzo con un retiro de cuatro días a una de las más calmadas, auténticas, pequeñas y desconocidas islas del Egeo: Pano Koufonisi (abajo en el mapa mal-nombrada como Ano Koufonissi):



Se trata de una de la Cícladas menores, situada al sur de Naxos. Miento al decir lo de “nuevas islas”: ésta, de hecho, la descubrí hace tres años (ver link). Aquello fue un visto-y-no-visto, de apenas medio día. Y ya entonces me dije que este rincón merecía una estancia más prolongada. Así que aquí estoy, dispuesto a saborear la ínsula con calma.

Llegué a Grecia ayer tarde, en un Barcelona-Atenas de Vueling. Un autobús me lleva hasta el Pireo, el puerto de la capital desde donde zarpan la mayoría de los ferries. Me alojo en un hotelito sencillo pero recién renovado, muy recomendable (el Phydias), cerca del puerto. Ya en el bus, y luego paseando por el Pireo, resulta evidente que la crisis griega es mucho, muchísimo más pronunciada y preocupante que la española. Aparte del abandono generalizado en la limpieza y mantenimiento de la ciudad, la mayoría de comercios están cerrados, algunos como si el personal se hubiera ido por piernas en el último momento, dejándolo todo “tal cual”. Los edificios están que se caen, invadidos por una vegetación reseca, los cristales rotos, la pintura colgando en capas... y no estoy hablando de barrios deprimidos sino de toda una ciudad. Para colmo, veo pasar un bus turístico de esos de “Athens city tour” de dos pisos, con solo dos personas. Me viene un pensamiento fatalista a la cabeza: este país no va a recuperarse en décadas, si es que algún día se recupera.

El ferry de Hellenic Sea Ways, el Highspeed 4, me lleva en 5 horas a Koufonisi, previa escala en Paros y Naxos. Realmente se trata de un navío muy rápido, yo diría que va a la velocidad de un coche. Las paradas también son rápidas y expeditivas: se nota que lo han hecho toda la vida.



Con una puntualidad helvética, llegamos a Koufonisi, con sus aguas azul turquesa y paisaje pelado. Es tan pequeña que hasta resulta extraño que el ferry haga escala aquí. Al llegar, la vista del pueblo y la playa no puede ser más relajantes. 

Relativamente pocos pasajeros descienden del ferry. Buena señal: aquí se viene a estar tranquilo. En el muelle cada uno se va para su pensión u hotel. Una vez en el mío, mientras espero la habitación, se me presenta el camarero del bar: “my name is Kostas”, me dice con un inglés algo macarrónico. “Encantado”, le respondo en mi lengua para que vea que soy español. “Güelcon míster Cantado”, me contesta educadamente. No puedo contener una carcajada.

¿Vivir en Svolvaer?

Svolvaer, Islas Lofoten, Noruega

Sentado en una de las mesas del restaurante del hotel en Svolvaer se me acerca un joven para pedirme qué deseo para cenar en un perfecto inglés, pero con un ligero acento que me resulta familiar. ¿Eres español? -le pregunto- Caramba, ¿tanto se me nota?

Resulta que el hombre dejó su Málaga natal hace años para irse a trabajar primero a Suecia y luego aquí, a Svolvaer. Aprovecho para hacerle una larga lista de preguntas que tenía pendiente.

-¿Qué tal se vive aquí?

-Hombre, es durillo

-¿Pero, estás solo?

-No, vivo con mi mujer y mi hijo. Estamos esperando el segundo
-¿Y cómo lo llevas?

-Mmmm...te ha de gustar. A mi me encanta la naturaleza, y salir a pasear por aquí es una gozada
-Sí, eso sí...lo vi ayer. Pero la vida aquí es muy cara ¿no?

-Mucho. Piensa que pagas por todo. Los impuestos son altísimos y te pasas el día pagando. Ahora, eso sí, lo tienes todo cubierto: guardería, colegios, medicina...
-Y los salarios también serán más alto, claro.
-Sí. Pero no te creas, al final al final, tampoco ahorras aquí. ¡Todo es tan caro!
-Ya lo he visto, ya: una copa de vino en los restaurantes vale lo mismo que una botella entera de un buen Rioja en España (unos 12€), y encima no es tan bueno.
-Por cierto, hablando de vinos, tengo arriba un Montecillo...¿quieres que te ponga una copa?
-Ohh...sí
El hombre parecía contento de hablar un poco en castellano (su mujer es extranjera). 

-Por cierto ¿cómo es que las gaviotas no se comen esos miles de bacalaos puestos a secar al aire libre?
-¿No los has olido de cerca? la peste es tan fuerte que las ahuyenta.

-No me extraña: ¡a mí también! Y dime, ¿qué es lo que más añoras?
-Un aeropuerto cercano que me permita escapar de vez en cuando. El de Svolvaer es simplemente un aeródromo que te lleva en avión de hélice a Bodø u otras ciudades cercanas. Para ir a Oslo hay que ir primero allí, o conducir 250 km hasta Narvik, a 3 horas y pico en coche. Es que aquí no hay nada: ni un teatro, ni un cine, ni nada de todo eso. Es duro, es duro...mi próxima ciudad va a tener como requisito un aeropuerto.

Realmente la naturaleza de este enclave noruego es muy espectacular. Esas son algunas vistas del paseo en coche de esta mañana:

-¿Te apetece otra copa de vino? Invita la casa.
-¡Tu dirás!, está buenísimo. Lo que sí tengo que decirte es que ayer me tomé un "bacalao a la Svolvaer", pensando que iba a ser el no-va-más y, entre tú y yo, no me lo pude acabar: totalmente insípido, no sabía a nada, solo a la zanahoria que lo acompañaba.
-Ya, ya (se ríe). A mi tampoco me gusta. No sé qué le ven los noruegos, pero les encanta.

-Bueno oye, ¡que tanto hablar te van a llamar la atención!
-Jajaja...no te preocupes: soy el jefe.

De repente llega un grupo de 25 personas de la tercera edad al restaurante y realmente debe dejarme.

-Gracias por todo. El vino buenísimo.

-Que tengas buen viaje. Un placer.

Me quedo pensando cómo llevaría yo eso de vivir aquí. La ciudad, cuando hace sol, tiene un aspecto agradable, solitaria, pero agradable:



Ahora bien, con nubes (que es lo habitual) la cosa cambia. Y si encima añadimos ese frío constante, el hielo en las calles que no te deja caminar bien, los días de noche continuada de noviembre a febrero, esa comida que no sabe, las calles vacías, los almacenes sin un alma....y paro porque me voy a deprimir. Conclusión: no me vengo a vivir aquí ni harto de vino.

Lofoten

Svolvaer, Islas Lofoten, Noruega

Tal como predecían los meteorólogos, hoy amanece sin una nube: cielo raso durante todo el día.

Me acerco a la agencia Avis local y pregunto si tienen algún coche para hoy. No las tenía todas de encontrar uno, pero el señor que, (¿cómo no?) había estado en Barcelona ("oh, what a nice city"), me ofrece uno, pero todavía tiene que limpiarlo porque lo acaban de devolver.

Dispuesto a recorrerme las Lofoten de arriba a abajo lo antes posible, le digo que no hace falta, que me lo dé ya, que me voy pitando, no sea que cambie el tiempo inesperadamente.

Así que, volante en mano, pongo rumbo a Å...sí, Å, la población en el extremo oeste del archipiélago. Curioso y corto nombre para un pueblo...seguramente debe querer decir oeste en noruego...no sé. Lo que sí sé es que debe ser el primero en el índice de localidades de cualquier atlas. Está a 130 km de Svolvaer.

Las Lofoten son media docena de islas muy cercanas, unidas por carretera y por puentes, así que uno se las puede hacer de punta a punta en un día de coche.

Solo salir de Svolvaer por la E10, me topo con la fantástica catedral de las Lofoten:

Me paro en un rincón para observar unos cisnes y me encuentro con una extraña bici pintada de amarillo delante una casa granate. Bonita obra de arte, pienso.

Pronto comienzan a aparecer bellos paisajes y largos puentes inter-islas, como éste que une Austvågøy con Gimsøy.



El de Avis me ha dicho que vale la pena acercarse a un par de pueblos costeros del norte: Unstad y Utakleiv, con playas magníficas. Así que allí voy:



De repente, en un lugar de la carretera, me encuentro con pajarillos revoloteando, algo muy raro aquí pues no hay. Paro el coche, miro un poco y veo un jardín repleto de comederos. Un hermoso pájaro carpintero se está poniendo las botas:

Sigo adelante dirección oeste. En uno de los numerosos lagos helados una familia ha decidido aprovechar el buen tiempo para salir a patinar:





El archipiélago de las Lofoten apesta a pescado pasado. Se trata del bacalao puesto a secar por millones por todas partes. El olor es tan fuerte que ni las omnipresentes gaviotas se atreven a acercarse.

Va pasando el tiempo y el sol polar ha comenzado su suave descenso hacia el horizonte. Por suerte, llego todavía con algo de luz al pueblo estrella de las Lofoten: Reine. Enclavada en un puerto natural y rodeada de impresionantes picos nevados, Reine es una auténtica belleza de lugar.

Tras llegar a Å comienzo el viaje de regreso. Se ha hecho de noche y ha salido la luna. Una última foto, en Flakstadøy.

De regreso a Svolvaer me voy directo a una pizzeria que ya tenía calada de ayer: pizza Fellini, en la "plaza mayor". Me zampo una sabrosa quatro stagioni y pongo rumbo hacia un pueblecito del norte de Austvagøy, Laukvik, para probar con las auroras, puesto que el día sigue excepcionalmente despejado. Este es el resultado: