Cumberland Bay, San Vicente

Cumberland Bay, Saint Vincent. Como si de un milagro se tratara, mi cámara de fotos ha decidido hoy finalizar la huelga y vuelve a funcionar perfectamente. Por fin puedo volver a mi tarea preferida.

Llevamos 10 días navegando por las aguas de las Antillas menores. Hoy, en nuestro camino de vuelta, fondeamos en Cumberland Bay, nuestro segunda visita a la isla de San Vicente.

Poco después de nuestra llegada a la bahía acude un lugareño, Joseph, en su bote para ofrecernos pescado fresco. Carmen, nuestra cocinera sanvincetina, le compra un par de pescados para la cena.

Cumberland Bay, situada en la costa oeste de San Vicente, es un lugar apacible y calmado, ideal para pernoctar. Al llegar, unos delfines nos dan la bienvenida. Son las 4 de la tarde. Nos pegamos un baño y nos pican las medusas. Comienza el atardecer y unas garcillas bueyeras blancas como la nieve acuden en manada a su dormidero, en medio de la vegetación profunda y verde. Una vez posadas, parecen bolas de algodón en un árbol de Navidad. En la orilla hay una casa blanca destartalada en la que se lee "Stephens's Hideout Beach Bar", un buen lugar para tomar una piña colada esta noche, acompañados del cálido sonido de los steel-drums.

Bequia

Port Elizabeth, Bequia, Grenadines, Saint Vincent. Ayer zarpamos de Union para pasar otro día en los Tobago Cays. El lugar era demasiado bonito para no saborearlo de nuevo antes de abandonar definitivamente la zona. El Passat fondea en esta ocasión entre Petit Bateau y Petit Rameau. Las gaviotas siguen hambrientas, tal como las dejamos hace tres días. Rematamos el día con un snorkling y una cena en cubierta con la luna llena de fondo. Una de esas noches en las que uno piensa y piensa...

Mi cámara fotográfica sigue en huelga. Debo confesar que para un fotógrafo empedernido, un viaje sin cámara sabe a medio viaje. En el otro extremo están los que piensan que hoy en día hay tantas fotos en la red que las nuestras poca cosa aportan. Así que voy a unirme momentáneamente a esta nefasta última opinión y colocaré hoy una foto bajada de la red: los Tobago Cays vistos desde una avioneta.

Amanece tranquilo entre cayo y cayo. Esta mañana ponemos rumbo norte, hacia Bequia, la mayor de las Granadinas. Es el comienzo de nuestro trayecto de vuelta. Una vez en Bequia, fondeamos en Admiralty Bay, frente a la población de Port Elizabeth. Esta bahía fue considerada durante mucho tiempo el puerto natural más seguro de todo el este caribeño. Parece ser que el lugar fue la base de famosos piratas como Edward Teach y Henry Morgan.

De tradición ballenera, Bequia es uno de esos pocos lugares en el mundo donde aún se permite la caza de la yubarta siempre que sea por métodos tradicionales. Concretamente, 4 ejemplares al año. No puedo más que escandalizarme: ¿cuándo renunciaremos finalmente a esas matanzas que, con la excusa de que son antiguas y tradicionales, no hacen más que provocar un inmenso dolor en animales superiores? ¿cómo se puede matar a arponazos a un ser tan majestuoso y manso como la ballena, dejándola desangrar hasta la muerte y provocándole entretanto un sufrimiento inimaginable? ¿de verdad hay alguien ahí que estaría dispuesto a apretar el gatillo ante a una imagen como ésta?

Concierto de steel-drums en Union Island

Clifton, Union Island, Grenadines, Saint Vincent. Hoy Mayreau amanece más tranquila, tras un ajetreado domingo con boda incluida. Desayunamos pronto. En la playa de Saline Bay reina la calma. Aprovechamos para dar un paseo y admirar las iguanas verdes que pululan por la arena.

Finalmente, Peter pone rumbo a la pequeña isla de Palm, a media hora de navegación de Mayreau.

Palm Island es una isla-resort, privada, llena de millonarios. Su medio kilómetro cuadrado de superficie da sólo para un hotel de lujo, 20 villas y 5 playas (no tengo ninguna foto de Palm ni de Union: la cámara esos días quedó colapsada, así que recurro por una vez a Google, y os muestro una foto de Palm):


Desembarcamos unas horas en una de sus playas. Hay que confesar que la isla es bonita, pero al Passat y a su tripulación no les interesan los asuntos que se discuten en estas arenas, así que rápidamente ponemos rumbo a Clifton, en la vecina isla de Union.

Union es otra de las islas "grandes" de las Granadinas. Aquí viven unas 3.000 personas volcadas en la industria del turismo y repartidas en dos pueblos: Clifton y Ashton.

Nos apeamos en el muelle de Clifton y acariciamos a los tiburones de su piscina.

Precisamente esta noche, en Ashton, hay un concierto reggae con steel-drums, o tambores metálicos, que no nos vamos a perder. Originales de Trinidad y Tobago, los tambores metálicos son antiguos bidones de acero de petróleo en los que se ha practicado una hendidura principal, a modo de cuenco, posteriormente martilleada en diferentes zonas para que cada una suene con una nota diferente. Pero como es imposible de imaginar lo que quiero decir y menos explicar cómo suenan, aquí os dejo un video de youtube de los steel-drums de Union:

Mayreau

Mayreau, Grenadines, Saint Vincent. A tan sólo 1 h de navegación de Tobago Cays se encuentra la isla de Mayreau. El Passat llega a media tarde y atraca en Saline Bay, al oeste de la isla.

Mayreau es la más pequeña de las Granadinas habitadas. Sus 300 residentes viven relativamente aislados del mundo en un espacio de tan sólo 4 km2. Puesto que la isla no tiene aeropuerto todo debe llegar vía mar.

En los años 1700 los franceses se establecieron en la isla provistos de esclavos procedentes del este africano para el cultivo del algodón. Al contrario de la mayoría de las islas vecinas cuya propiedad cambiaba continuamente entre Inglaterra y Francia, Mayreau fue siempre francesa, y como resultado, permaneció predominantemente católica. Arriba en la cima de la colina Station Hill todavía persiste una iglesia de piedra que recuerda estas épocas.

Hoy la isla está de fiesta. Se trata de una reunión entre dos grandes familias locales. Han alquilado un velero y se lo están pasando de lo más bien. La música reggae, el baile y las risas resuenan por toda la isla.
Tras cenar a bordo, tomamos tierra en Saline Bay y nos dirigimos en un agradable paseo hasta Station Hill. Allí ha tenido lugar una boda. Los tenderetes en el camino rebosan alegría. La música reggae suena a todo trapo. El ambiente rasta es de lo más auténtico.

Por fin el Caribe de aguas azules

Isla Jamesby, Tobago Cays, Grenadines, Saint Vincent. La mayor parte de las Antillas no muestran esas aguas azul-turquesa frente a una playa pristina de arena blanca que todos tenemos en la cabeza. No. Son islas con vegetación muy densa, repletas de casas, y con unas playas ciertamente espectaculares, pero cuyas aguas enseguida ganan profundidad, lo que las impregna de un color azul oscuro uniforme sin apenas tonalidades. 

Pero aquí, en las Tobago Cays, el panorama cambia radicalmente. De repente, en ese pequeño grupo de 5 islotes deshabitados, 11 millas al sur de Mustique, aparecen los deseados colores. Peter, el capitán del Passat, decide fondear en Jamesby. Al llegar hay algún que otro yate en la zona, pero se van al atardecer. Nos quedamos solos, en este enclave maravilloso.
Pero eso fue en agosto de 2000. Según Wikipedia, parece ser que el ambiente ha cambiado sensiblemente desde entonces. Leo aterrorizado que hoy en día los Tobago Cays se ven invadidos diariamente por una hordada de yates millonarios, charters del día provenientes de los hoteles de las vecinas Mayreau y Union, submarinistas, pescadores, "boat boys", vamos, de una turistada considerable, ávida de disfrutar de las maravillas de ese pequeño rincón. Hasta 3.000 yates fondean cada año en estas aguas. 

Si en 12 años el lugar ha cambiado tanto, ¿qué va a pasar en los próximos 12, o 25, o 50? ¿realmente vamos a dejar algún lugar virgen a nuestros hijos y nietos? ¿qué ocurrirá cuando los chinos, que son muchos, quieran conocer lugares como Tobago Cays? Desde luego están en su pleno derecho. Sin embargo ¿cómo van a soportar esa enorme presión estos parajes? Son preguntas que me atormentan, y para las cuales solo tengo respuestas negativas. Realmente, me doy cuenta que nuestra generación ha disfrutado la mejor época de la historia de la humanidad para conocer lugares como éste: anteriormente, en la época de nuestros padres, era demasiado caro o arriesgado, y más tarde, ya no existirán. Hay que aprovechar este presente tan excepcional, mientras podamos.

Mustique, la isla de los famosos

Mustique, Saint Vincent and the Grenadines. Después de navegar 15 millas rumbo sur desde Kingstown, la capital del país, fondeamos en Britannia Bay, en las isla de Mustique, frente al Basil's Bar (foto), un peculiar chiringuito donde de bien seguro tomaremos una piña colada esta misma noche.

Mustique, de 6 km2 de superficie, es una de las islas privadas de las Granadinas. Es propiedad de la Mustique Company, la cual a su vez, pertenece a los propietarios de su centenar de terrenos y villas. Se trata de uno de esos lugares exclusivos escogidos por los famosos para su segunda residencia. Aquí tienen casa (o han tenido) Mick Jagger, David Bowie, Amy Winehouse o la princesa Margarita de Inglaterra, entre otros. 

Dicen que el Basil's Bar es uno de los mejores bares del mundo, o al menos eso pone en internet...mirad sino:

Basil's Bar has been voted one of the best bars in the world and, with the occasional celebrity dropping in for a cocktail and a bite, you may find yourself doing a little star gazing!

La verdad es que la piña colada estaba de muerte. Famosos...no vi ninguno.

San Vicente y las Granadinas

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Es jueves, 10 de Agosto de 2000, son las 7:00 de la mañana y hace un día espléndido para navegar. Peter, el capitán del Passat, pone rumbo 208º, dirección la isla de San Vicente, a 30 millas náuticas de Santa Lucía. Le acompaña su sempiterno colega holandés, cerveza en mano.

Por la tarde llegamos a Kingstown, la capital del país. Fondeamos en Young Island, un pequeño islote en la bahía vecina a la ciudad. Cenamos en cubierta y nos vamos a dormir agotados.

San Vicente y las Granadinas es otro de los países de las Antillas Menores. Comprende una isla principal, San Vicente, y 2/3 del archipiélago de las Granadinas, una serie de islotes al sur de la isla principal. El otro tercio pertenece a Grenada.

Al igual que la isla vecina de Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas cambió varias veces de manos entre Francia e Inglaterra. A partir de 1783 fue inglesa y en 1979 ganó la independencia. Hoy el país cuenta con 120.000 habitantes, la mayoría de origen africano y costumbres rasta. La principal fuente de ingresos sigue en la banana, aunque recientemente el turismo está aumentando rápidamente. Ese boom se debe en parte a que la popular saga de películas Piratas del Caribe con Johnny Depp, se filma en estas costas.