Santorini, la locura del turismo

Santorini, Cícladas, Grecia

De nuevo un día de estos en que las masas y el turismo a escala industrial son capaces de arruinar un lugar maravilloso.

La isla de Santorini, o Thera, es lo que queda de una descomunal erupción volcánica que tuvo lugar en 1600 aC en medio del Egeo. Fue una de las más espectaculares de todas las catástrofes de este tipo que jamás haya conocido el ser humano, con una fuerza algo así como 10 veces la explosión del Krakatoa en Indonesia en 1883, o 100 veces la bomba atómica de Hiroshima, que ya es decir. Aparte de eliminar todo vestigio de vida de la isla, el tsunami que le siguió borró del mapa a buena parte las culturas de este lado del Mediterráneo, entre ellas la minoica.



La isla principal tiene la forma de una gran C, con un lado escarpado (el del interior de la caldera) y otro menos pronunciado (por cierto repleto de unas viñas a ras de suelo que más que vid parecen mala hierba). Las clásicas fotos que todos hemos visto en cualquier agencia de viajes corresponden a los pueblos de Oia y Fira, con sus lujosos resorts en las paredes del cráter, lugares de ensueño si no fuera porque durante el verano hay un gentío descomunal.






Una vez consumido nuestro “tiempo libre”, el bus nos lleva hasta el punto más elevado de la isla, en el extremo sur, el monte Profitis, desde donde se divisan los dos lados del volcán.



Nuestra odisea turística acaba en Fira, donde no cabe un alma y hace un sol de justicia. Para colmo, hay que bajar hasta el puerto en teleférico, de 36 en 36, y hoy han coincidido nada más y nada menos que 5 grandes cruceros en la isla. La cola es descomunal. La expresión en la cara de la gente no es precisamente de “viaje de placer”. Una vez más, me pregunto qué sentido tiene identificar un lugar bello para inmediatamente masificar su visita, transformar sus antiguas calles en bazares de souvenirs made in China, llenarlo de turistas de todo el mundo, y acabar aniquilando su identidad. Un absurdo y un sinsentido.



Definitivamente, si el turismo sigue creciendo a este ritmo, al final no quedará un solo lugar en el planeta que conserve su encanto natural, lo cual es muy preocupante para las generaciones venideras: ¿qué mundo les vamos a dejar? desde luego no el que nos encontramos cuando éramos niños. 

A bordo del Aegean Odyssey

Syros, Cícladas, Grecia

Hoy comienza mi segunda experiencia en el mundo de los cruceros (la primera fue con el Aranui, en las Marquesas). Tras horas y horas googeleando, buscando un crucero de tamaño mediano, instructivo y cercano, encontré éste de la compañía inglesa Voyages to Antiquity, que me convenció. Su propuesta: un viaje por la Grecia clásica, de 15 días, de Atenas a Istanbul, recorriendo los lugares históricos del Egeo griego y turco, con conferencias, visitas guiadas y tiempo libre en los puertos.

El pack en sí comenzó ayer en Atenas, donde hicimos la visita a la Acrópolis mencionada en mi post anterior. Hoy, ya a bordo, amanecemos en la ciudad de Ermoupolis (la ciudad de Hermes), en la isla de Syros, nuestro primer port of call. 

Syros es una de las Cícladas principales, situada a 140 km al SE de Atenas. Su puerto fue, durante el siglo XIX, incluso más importante que el de El Pireo ateniense.



Un bus nos lleva a recorrer y visitar la ciudad. Tras la revolución griega de 1821 una gran multitud de gente proveniente de otros lugares se vino a vivir a Syros, y reconstruyeron la ciudad bajo un estilo neoclásico. 

Incluso hicieron un teatro de la ópera (el Apollon) donde esta noche precisamente se interpreta Romeo y Julieta de Tchaikovski. Gentilmente, el director de orquesta nos permite asistir un rato al ensayo.




Otra de las curiosidades del lugar fue el descubrimiento relativamente reciente (años 30) de un cuadro de El Greco en la basílica de la Asunción. Resulta que el cuadro siempre había estado allí, bajo un estado muy deteriorado por el humo y la corrosión, sin que nadie supiera quien era su autor. Un buen día, durante la restauración, recuperaron el nombre del pintor en el pie del cuadro: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, o, en "normal", Doménikos Theotokópoulos. No se lo podían creer: tenían todo un Greco en esta pequeña basílica.


La visita continúa por la iglesia de San Nicolás, el museo arqueológico y las calles de la ciudad, por cierto, libres de turistas.




En fin, un día agradable y un buen comienzo de viaje.

¿Dijiste "viaje de placer"?

Atenas, Grecia

La acrópolis de Atenas, diez de la mañana, 35ºC a la sombra, sol de justicia, y cien mil turistas deambulando entre ruinas milenarias. ¡Oh qué placer!

Los destinos turísticos más populares de este planeta se están convirtiendo, sencillamente, en un hervidero de turistas de tal envergadura que han dejado de ser, en mi opinión, lugares agradables. Y si encima es Julio o Agosto, todavía peor. La Acrópolis de Atenas es, evidentemente, uno de esos lugares. ¿Quién viaja a Atenas y no visita el Partenón? Es como pasar por Barcelona sin ver la Sagrada Familia, a Paris y saltarse la torre Eiffel, o a Egipto y no ver ni una pirámide. Son estas "visitas obligadas".


Casi resulta más distraído pasar de las piedras y observar el comportamiento de los turistas. Por ejemplo, hoy he descubierto que existe el “brazo alargaselfies”, un genial invento que consiste en un palo que separa tu teléfono móvil bastante más que tu propio brazo para hacerte este inmortal (y seguramente envidiado por todos tus amigos de FB) “selfie”:

Pero…¿lograré sacar una foto sin nadie? Se me ocurre una idea: grito “todo el mundo fuera: hay una bomba!” y mirad lo que consigo:

Buen truco ¿no? Os lo aconsejo, pero ojo si hay policía, puede que no lo aprecien. Bromas aparte, consigo alguna foto más sin gente, o casi sin gente, pero es prácticamente imposible



Decido bajar poco a poco hasta el parking, disfrutando de tanta animación, y visitar tranquilamente el museo del lugar. Allí seguro que no habrá este gentío…

¡Socorro! Finalmente, opto por una foto más lejana, donde no se ve la gente no porque no la haya, sino porque están lejos. 

De excursión por Koufonissi

Pano Koufonissi, Cícladas menores, Grecia

Pano (o alta) Koufonissi es la única habitada de las tres islas que forman el archipiélago de Koufonissia (las otras son Kato (o baja) Koufonissi y Keros). Forman parte de las Cícladas menores y están ubicadas al sur de Naxos.
Dos autobuses de inconfundible color dorado salen cada hora del pueblo principal hacia diferentes lugares de la isla. El destino más frecuentado es Pori, una espléndida playa en una bahía circular en el noreste de la isla, que esconde un chiringuito que parece sacado de un escaparate de agencia de viajes.


Pero hoy, aunque sigue haciendo un sol espléndido con un cielo absolutamente azul y carente de nubes, no es un buen día de playa: hace un viento que ralla lo insoportable. De hecho, desde el segundo día de mi estancia aquí, el viento ha ido en aumento hasta alcanzar niveles un poco preocupantes. Tanto es así que se ha cancelado el ferry que mañana me tenía que llevar a Atenas. Suerte que hay otro, más grande, unas horas más tarde, que parece que sí va a hacer el trayecto. La verdad es que el mar está muy encabritado.

Por la noche consulto con el tabernero si este viento es normal. “Es el meltemi ¿no?” -le pregunto haciéndome el entendido. “No” - me contesta sin dudar- “el meltemi arrecia por la noche y éste….ya ves: este es el tramuntana”. Nunca me hubiera esperado encontrarme con una tramontana de cal ample en una isla perdida de Grecia.

Los suecos de Koufonissi

Pano Koufonissi, Cícladas menores, Grecia

Una de mis distracciones cuando viajo es intentar adivinar la nacionalidad de los turistas que veo (seguro que todos hemos “jugado” a esto alguna vez). En Pano Koufonissi, en este mes de Julio, la nacionalidad principal es la local, la griega, sin ninguna duda. Hasta aquí, más o menos lógico. Pero el segundo país de origen de los turistas de la isla ya no me resulta tan evidente: Suecia, y de largo. 

Vayas donde vayas, en todos los rincones se oye el sueco, que aunque no lo hablo, con un poco de entreno se acaba adivinando fácilmente. Hay tantos que cada tarde, a eso de las 7, se organiza en la playa un partido de fútbol infantil Grecia contra Suecia.

No hacen falta camisetas diferentes, con el color del pelo basta: los suecos todos rubios, los griegos todos morenos. hace ya dos días que vienen ganando los suecos, y me parece a mí que es porque los griegos no miran mucho a la pelota:

¿Por qué será que hay tanto sueco en esta isla? No consigo averiguarlo. Mirando el partido, sentado en el mismo banco que yo hay un hombre que, aunque no diga nada, tiene una cara de cantante de Abba que tira patrás. Le transmito la pregunta, pero no sabe darme una respuesta convincente. El es el primer sorprendido. “It seems downtown Stockholm”, me dice riendo.

Las siguientes nacionalidades, por este orden son la italiana, francesa, alemana, inglesa y norteamericana. No hay más: ni un holandés, ni un ruso (que ahora están por todas partes), y, todavía más raro, ni un español.

La vida en la calle de los pueblos griegos

Pano Koufonisi, Cícladas menores, Grecia

El Egeo tiene un doble encanto: durante el día te permite disfrutar del sol, las playas de arena dorada, las aguas turquesas o el buceo. Y desde el atardecer hasta altas horas de la noche te ofrece el encanto y personalidad de sus callejuelas blanquiazules, llenas de flores, vida, gente y bullicio. 




Quiero aquí tirar una lanza a favor de esta gente, excepcionalmente amable y siempre preocupados por que estés bien. En los restaurantes (por cierto, puestos con mucho encanto) la amabilidad continúa, y se acostumbra a comer bien y barato. Naturalmente, la especialidad en las islas es el pescado, aunque en ninguno falta el souvlaki, los yogures, o la ensalada de tomate, pepino, pimiento y queso. Un plato que está en casi todos los restaurantes, y que yo particularmente desconocía, es espaguetis con langosta. Algunos, como éste en el pequeño muelle de Loutro, muestran el “pescado del día” para que tú lo elijas directamente.




En las tabernas, situadas a lo largo de la calle principal, las sillas y mesas están fuera, donde la gente se toma un ouzo (a base de anís) o un rakomelo caliente (con hierbas y cardamomo).



Le pregunto al camarero hasta qué hora tienen abierto. "Uyy, no cerramos hasta las 3:30 de la madrugada" -me contesta. Pero yo no soy de tanto trasnoche, así que me vuelvo para el hostal a una hora mucho más prudente, y me quedo un buen rato en el balcón, admirando la belleza de este lugar.